French Mopar Owner's Club

Pendant le week-end Pascal, j'ai remis en service le "thermal sensor" du filtre à air (appelé "thermostat" sur le schéma)
Un précédent propriétaire l'avait condamné pour une raison inconnue.

Petite explication :
Le thermal sensor est un thermostat bi-lame, situé dans le filtre à air et qui commande le diaphragme ouvrant le volet d'entrée d'air du schnorkel de filtre à air.
A froid, le thermal sensor laisse passer la dépression venant du carburateur : le volet du schnorkel, sous l'action du diaphragme, se lève, ouvrant l'arrivée d'air chaud en provenance du collecteur d'échappement.
A chaud, le thermal sensor ferme le circuit de dépression, le volet s'abaisse et l'air frais entre par le schnorkel.
Ça permet notamment au moteur de chauffer plus vite et ainsi de limiter le fonctionnement à froid.

Toutes nos Mopar seventies, en simple et double schnorkel, en sont équipées, sauf les modèles avec "shaker".

Remis en service sur ma Demon comme indiqué dans le manuel Dodge, le système fonctionne parfaitement. Avec des pièces vieilles de 51 ans...
Un bon gage de longévité des pièces Mopar.

Le Pre Heater Stove (le machin en tôle qui entoure le collecteur d’échappement et qui permet de réchauffer l’air) était encore sur ton moteur ?
D’habitude c’est un truc qui est vite démonté et que l’on trouve rarement sur une voiture de 50 ans.
Il y a quelques mois, j’en ai acheté un d’époque pour mon 440ci HP chez Tony Auto Parts (le gros qu’on voit en guest star dans GraveYard Cars !).

Au fait si quelqu’un cherche une gamelle Dual Snorkel pour Big Block 400 ou 440ci, je vends la mienne qui est un modèle de 1972 (pièce d’époque pas une repro). Elle convient aussi au 383ci.
J’ai acheté une gamelle de 1971 (d'époque aussi) pour être « period correct » (le tuyau du breather n’entre pas au même endroit dans la gamelle en 71 et en 72 mais tout le reste est identique). C’est con car personne ne voit la différence, sauf moi. Mais cet anachronisme me piquait les yeux !

Oui, le pre-heater stove est toujours présent sur mon Slant-six et le tuyau en tôle articulée qui se raccorde dessus aussi.
J'ai eu de la chance, tout est stock

Sur un Slant-six, il est sous le collecteur (au dessus, il y a le carbu)


Là, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour nettoyer et embellir le dessous de ma casserole de filtre à air...

La fixation correcte des tuyaux de dépression sur un double schnorkel :



François

Oui c’est exactement ça.
Sur ta photo, c’est une gamelle de ‘70 puisque la grosse durite qui arrive du collecteur RH entre par l’arrière de la gamelle (on voit l’attente mâle). En ’72 et suivant c’est également le cas mais les gamelles sont passées du noir à l’orange.
En ’71 le tuyau entre par le snorkel LH en contournant la gamelle. Ce ne devait pas être une réussite car ça n’a duré qu’un an ! Personnellement je ne vois pas de différence de comportement sur ma voiture.

Charger976 a écrit :Oui c’est exactement ça.
Sur ta photo, c’est une gamelle de ‘70 puisque la grosse durite qui arrive du collecteur RH entre par l’arrière de la gamelle (on voit l’attente mâle). Personnellement je ne vois pas de différence de comportement sur ma voiture.

C'est bien extrait du Factory service manual de 1970.
La grosse durite arrive, non pas du collecteur, mais du breather du cache culbuteur RH. Mais je pense que c'est ce que tu voulais dire.
Cela dit, effectivement, ça doit pas changer grand-chose au niveau du fonctionnement.

Oups !
Oui du breather cap

Aujourd'hui, nettoyage du boitier de filtre à air.
Pas de photo du dessous (j'ai oublié), mais c'est propre.

Par contre à l'intérieur, c'était bien gras. Presque un filtre à air à bain d'huile.
En fait, tout simplement 50 ans d'aspiration de vapeurs d'huile.



Avec un peu d'acétone et de l'huile de coude, celle de moteur a disparu

Pas neuf, mais plus propre.

Je dois aussi changer mon filtre.
Après quelques recherches, il semblerait que les filtres à air de Renault R4, R6 soient compatibles avec les boitiers de Slant-six.
J'en ai commandé un pour voir.
Si c'est bon, ça m'évitera d'en commander un "made in Mexico" chez Rockauto.

Par contre, horreur-malheur, je viens de m'apercevoir que j'ai pas le ressort escargot qui commande le starter automatique et qui se trouve sur la pipe d'admission.
Moi qui me demandait pourquoi j'avais pas de starter en démarrant à froid, j'ai trouvé.
Le couvercle est bien là, mais il est vide

Un truc de plus à acheter (mais trouvé neuf à pas cher sur ebay)


François

bon finalement tu la garde cette auto

p-a71 a écrit :bon finalement tu la garde cette auto

Pour l'instant oui.
Et si un jour, je m'en sépare, ça sera pour une Barracuda 70 cabriolet, mais là, je crois qu'il va falloir attendre encore un peu...

En attendant donc, autre chantier qui va démarrer : le remplacement de mon faisceau électrique du tableau de bord.
Apparemment, ce dernier a été bidouillé par un ancien propriétaire et maintenant, j'ai des dysfonctionnements, notamment au niveau des clignos et warnings.
J'ai eu la chance de trouver un faisceau d'origine de 1971 en bon état au Canada, il vient d'arriver à la maison hier.



Je vais me lancer dans le démontage du tableau de bord.
Je vais également en profiter pour essayer de convertir l'ampèremètre en voltmètre, bien plus utile.
Ça semble pas bien compliqué, tout en préservant l'esthétique d'origine (il y a pas mal de conseils là dessus sur le forum A-bodies).

A suivre donc...

Une petite photo qui date du début de semaine, sous le soleil. Depuis, on a un temps de crotte, pluie, frais... pas glop.

J'ai retiré le plastidip blanc du toit.
Retour au black

François

Petit "how-to" pour convertir l'ampèremètre en voltmètre (à noter que c'est valable pour les trois types de cluster qu'on trouve sur les A-bodies)

J'avais ce petit voltmètre 2" qui trainait dans mon bordel :

Un chinois à pas cher, mais c'est le même qui est vendu aux USA sous la marque Sunpro.

Le boitier était serti par l'entourage de la vitre et ne peut s'ouvrir que grâce à la manière forte

Pas grave, de toutes façons, le boitier et la vitre partent à la benne.
C'est seulement l'intérieur qui m'intéresse.

Les photos qui suivent sont extraites du forum A-bodies only, mes travaux n'ayant pas commencé.

Le fond d'origine de l'ampèremètre n'est pas rond et la façade du voltmètre vient se superposer à celle d'origine pour garder le fond noir carré.


Façade et mécanisme du voltmètre en place.


Insertion de l'ensemble dans le cluster, le branchement est le même que l'ampèremètre : fil rouge borne +, fil noir borne -. Difficile de faire plus simple.


Cluster refermé avec un voltmètre qui reste dans le design de l'origine.

Maintenant, y'a plus qu'à faire pareil


François

Perso je trouve dommage, elle est top d origine, mais c est vrai c est réversible

Les Ampèremètres et plus particulièrement chez MOPAR sont réputés pour avoir provoqué quelques incendies!
Beaucoup de proprios les shuntent ou posent un Voltmètre

Alors, oui c'est vrai, c'est réversible.
C'est aussi vrai que certains ampèremètres ont pris feu, ou ne fonctionnent plus

L'ampèremètre permet de savoir si l'alternateur débite, mais pas la charge de la batterie
A contrario, le voltmètre permet de connaitre la charge de la batterie, mais pas de savoir si l'alternateur fonctionne.
Toutefois, un alternateur défaillant provoquera une lente décharge de la batterie, donc visible sur le voltmètre.

Mon ampèremètre fonctionne, mais je préfère essayer de passer au voltmètre par sécurité.

A suivre...

Scat Pack a écrit : Insertion de l'ensemble dans le cluster, le branchement est le même que l'ampèremètre : fil rouge borne +, fil noir borne -. Difficile de faire plus simple.

Y'a un problème quelque part ! Un ampèremètre est en série, un voltmètre en dérivation. Donc si on remplace l'ampèremètre par un voltmètre en utilisant les mêmes fils ça ne peut pas marcher. Ou alors l'ampèremètre d'origine n'en est pas un car si on branche un vrai ampèremètre entre + et - il part en fumée dans la foulée ...! Et si c'en est un il doit y avoir de gros fils (même si généralement l'ampèremètre ne voit pas toute la conso de la voiture.)

Les deux fils qui vont à l'ampèremètre d'origine sont effectivement de grosse section (12 gauge / 4mm²). Le reste du faisceau est en 18 gauge (1mm²)
Je ne m'étais pas posé la question du branchement, vu qu'il y a un rouge et un noir.

Je poserai la question à ceux qui ont effectué la conversion sur le forum A-bodies only. Merci pour la mise en garde


François