French Mopar Owner's Club

makss a écrit :

Plym' Scamp a écrit :
Question tant que j'suis la, pose d'un mano' de pression d'huile, il me donne 50psi a froid et descend jusqu'à 25psi en chauffent, j'suis dans les clous ??

Tout a fait dans les clous... ça depend de la viscosité de l'huile, des jeux au niveau des coussinets, de l'état de la pompe....
il y a une vielle règle qui dit que tu doit augmenter à peut près de 10psi pour chaque mille tours que tu prend...
quand à la pression mini.... en dessous de 6/8psi il faut commencer à s'inquiéter... et le voyant s'allume normalement à 4psi!!!

Dacc merci Makss ... Le voyant il risque plus de s'allumer j'ai du retiré la sonde éléc' pour installé la sonde "méca" faut que je monte un raccord en T quand j'aurais un peu de temps ... mais avec ce que tu ma donné c'est top, faut juste jeter un coup d'œil de temps en temps

Vous êtes sûrs des valeurs en PSI, car 10, 6 ou 4 PSI là je m'inquièterai grave ... 10 PSI ça fait 0,7 kg cm² (ou 0,7 bars) alors qu'une pression d'huile c'est de 3 à 10 bars.

10 bars (145psi) !!!! non mais ça va pas bien là?

on va dire qu'on est au top avec 20psi (1,4bars) à chaud au ralenti.
un maximum de 80psi (5,5bars) a fond des tours. le tout pour un moteur neuf.
Mais il y a un paquet de moteurs qui tourne sans problème avec moins de 10psi à chaud au ralenti quand il ont des bornes.

10 bars est bien sûr très exagéré (sais pas où j'ai trouvé cette valeur) mais 10 psi est aussi exagéré et dangereux avec une huile de basse qualité (l'un peut expliquer l'autre). L'idéal est d'avoir une bonne pression même à bas régime, enfin disons correcte car on n'aura pas la même à 700 ou 4000 rpm . C'est sûr qu'avec de l'huile sans marque en 15w40 on peut pas avoir ce que peut donner une 5w60 haut de gamme par exemple.
Sur mon shop manual 57-59, quel que soit le moteur:
At 2000 rpm / 6 cylinders: 40 to 65 Lbs
At 1500 rpm / all others: 50 to 65 Lbs

ça donne (puisque Lbs c'est en réalité lbs-in² ou PSI) de 2,8 à 4,6 kg/cm² (= bars).

Après vous pouvez toujours tourner à 10 psi à 600 rpm, mais faut pas se plaindre de descendre la ligne d'arbre à la moindre accélération violente pour épater la galerie.

[edit] j'ai trouvé les valeurs pour un 225 de 1973 et en effet c'est plus bas à 2000 rpm voire très faible "at idle" (8 lbs ...) . Si en plus le filtre est bouché ça va mal ... Je recommande donc de mettre de l'huile de qualité ...

phil64 a écrit :Après vous pouvez toujours tourner à 10 psi à 600 rpm, mais faut pas se plaindre de descendre la ligne d'arbre à la moindre accélération violente pour épater la galerie.

Epater la galerie avec un L6 stock, je savais même pas qu'on pouvait

Plus sérieusement, du coup les valeurs de makss sont bonnes 20psi à chaud au ralenti et 80psi dans les tours, 50psi à froid au ralenti ça me va bien ... si ça descend jusqu'à 10psi c'est qu'il y a un souci. Avant la réfection du slant le simple fait de m'arrêter à un stop, le voyant de pression d'huile s'allumé.

Phil qu'est-ce que tu appel "huile de qualité" ? tu regarde si c'est écrit shell ou castrol sur le bidon ou suivant si c'est de la minéral ou synthétique ?
L'huile ça a l'air d'être un grand débat mais ça m'intéresse

Huile de qualité c'est huile de marque et non "no name" ou badgée grande surface ... Je n'achète jamais pour les "anciennes" de l'huile Norauto ou Leclerc mais du Total / Shell / Castrol voire Motul. Ensuite question grades c'est sûr que la racing 10w60 c'est mieux que de la 20w40 minérale mais un moteur usé n'en a pas besoin, même si le test peut être positif. Moi je tourne à la 20w50 (minérale) de marque et j'en suis satisfait.
Certains diront "la Carrefour c'est la même sans additif..." ben désolé je les crois pas et de toute façon c'est pas de payer 5 € de + par litre qui me dérange. D'autres disent la même chose pour le gasoil, c'est pas moi qui paye leurs injecteurs ou pompe HDI ...

Depuis des années quand je vidange mes moteurs je mets de la shell helix 20/40 j'ai d'abord acheté des bidons de 5l, 2l puis en grande quantité 60l ça fait plusieurs vidanges et c'est moins cher au litre....

Plym' Scamp a écrit : L'huile ça a l'air d'être un grand débat mais ça m'intéresse

Oui on peut sortir le pop-corn

Il y a le contre argument pour dire que les huiles modernes contiennent trop d'additifs,
on rajoute à ça du marketing pour vendre des huiles bien chère pour nos anciennes...

Et les besoins sont pas les même entre un moteur tout refait à neuf et strocker, et un moteur de 60 ans jamais refait...

Bref on a pas fini d'en causer

De l'huile de friture bien filtrée et puis c'est mare...

... sans parler de la quasi obligation d'ajouter du ZDDP...

Moi je roule avec 10% d’huile dans mon essence pour être sûr !

Enfaite tout le monde utilise différentes huiles avec différentes viscosités et disent " moi je met ça et jamais aucun problèmes " , ba oui mais les problème que peuvent causé une huile pas adapté sont en interne dans le moteur donc forcement ça roule mais ça veut pas dire que tout va bien. Enfin ça c'est mon avis

phil64 a écrit :Huile de qualité c'est huile de marque et non "no name" ou badgée grande surface ... Je n'achète jamais pour les "anciennes" de l'huile Norauto ou Leclerc mais du Total / Shell / Castrol voire Motul. Ensuite question grades c'est sûr que la racing 10w60 c'est mieux que de la 20w40 minérale mais un moteur usé n'en a pas besoin, même si le test peut être positif. Moi je tourne à la 20w50 (minérale) de marque et j'en suis satisfait.
Certains diront "la Carrefour c'est la même sans additif..." ben désolé je les crois pas et de toute façon c'est pas de payer 5 € de + par litre qui me dérange. D'autres disent la même chose pour le gasoil, c'est pas moi qui paye leurs injecteurs ou pompe HDI ...

Je respecte ton choix Phil, mais je pige pas, une huile sans marque serais sans additif donc avec marque elle serait avec additif mais tu utilise une huile minéral ( car j'imagine les huile synthétique trop d'additif ) et tu favorises de l'huile avec marque alors qu'elle serait avec plus d'additif. bref, le chien qui ce mort la queue ...
Alors au final, pour nos moteur ( stock je précise ) il en faut ou pas de ces additif ?

A la base, il faut respecter les préconisations du constructeur.
Sauf que, parfois les huiles préconisées n'existent plus (exemple pour la mienne : SAE 30).

Le problème, c'est que les huiles modernes sont beaucoup plus détergentes que les huiles qu'ont connu nos voitures. Or, une partie de la fonctionnalité des moteurs de l'époque (l'étanchéité piston/cylindre par exemple) était assurée par un dépot minimum de calamine en fonctionnement.

jp67 a écrit :Il y a le contre argument pour dire que les huiles modernes contiennent trop d'additifs,on rajoute à ça du marketing pour vendre des huiles bien chère pour nos anciennes...

Oui les huile spécial ancienne en 20w50 sa sens l'arnaque quand on voit le prix du bidon pour de la minéral.
Apres pour les huile moderne sa revient a ce que je vient de dire à Phil, les huile bas de gamme minéral sont soit disent sans additif et donc pas top mais les huiles moderne trop d'additif et pas bonne non plus, alors je me demande ce qui est vraiment bon et en quoi les additif sont nécessaire ou pas ... vous me dite si je vais trop loin dans la réflexion

Chrome58 a écrit :A la base, il faut respecter les préconisations du constructeur.
Sauf que, parfois les huiles préconisées n'existent plus (exemple pour la mienne : SAE 30).

Le problème, c'est que les huiles modernes sont beaucoup plus détergentes que les huiles qu'ont connu nos voitures. Or, une partie de la fonctionnalité des moteurs de l'époque (l'étanchéité piston/cylindre par exemple) était assurée par un dépot minimum de calamine en fonctionnement.

Je savais que les huiles détergente n'était pas bonne mais pas pour ces raison. Du coup, dans ton cas tu a remplacé la SAE 30 par quoi ?