French Mopar Owner's Club

Hey all !

J'ouvre un sujet en parallèle a la casse du 360 parce que je vais peut etre accéléré la construction du 440 si je veux m'en sortir un jour :lol:


Je dois faire vérifier la ligne d'arbre, j'ai donc appelé un atelier de mécanique de précision à côté de chez moi (Auto Distribution) et ils me disent qu'ils peuvent le faire mais ce serait mieux d'avoir le vilo..

en gros ils vont vérifier que tout est bien aligné ?


Un truc que je ne pige pas, dans un sujet que je ne retrouve plus on parlait carrément d'aller en angleterre pour le faire... J'ai du loupé un épisode puisque j'appelle le premier shop a côté de chez moi et il me dit qu'ils peuvent faire la vérif et la rectif... On doit pas parler de la même ligne d'arbre :lol:

En premier lieu il faut donc que je commande mon kit rotatif (vilo bielles pistons) ?

merci :)

Entre faire.... et Faire comme ça doit être fait... des fois il y a un monde.

Pour le coup c'est pas trop ca qui m'inquiète.. AD c'est quand même une grande boutique (même si parfois c'est pas un plus..) et mon père a fait rectifier toutes ses culasses de bécanes la bas, le mécano connait tout sur le bout des doigts et fait vraiment sérieux..


ce que je ne pige pas bien c'est pourquoi les gens ici amènent souvent leur bloc en angleterre... Le prix ?

Moi perso je bosse pas avec l'AD local :sick:

La rectif d'un v8 américain.... un vaste sujet.

ça depend de ce que l'on veux..... En général AD bosse pour du tout venant (culasse de Clio diesel et autre merde équivalente...)
Si on veux "préparer" un v8... c'est pas tout à fait pareille. Il y a le line boring avec paliers aftermarket, le sonic testing, le squaring, le decking, le boring avec torque plate...
Si on veut aussi équilibrer vilo bielles pistons sur un v8.... c'est bien particulier il faut une equilibreuse que très peu de machine shop on en France...

Bref rectifier un moteur facile, préparer block v8 aux petits ognons c'est pas pareille.

Oui c'est sur parce que si le rectifieur bousille ton bloc tu pleures !!!!!vaut mieux confier son bloc à quelqu'un qui connait ou aller en Angleterre;)

Ah d'accord la cest bien plus clair !

Au final une vérification de migne d'arbre je pense pas avoir besoin d'aller en angleterre mais si il fayt faire rectifier le bloc ce sera une autre histoire vous me conseillerez ;)

Et pour l'équilibrage du moteur je pense partira sur un kit muscle motor ou 440 source donc déjà équilibré si je dis pas de conneries

oui vaut mieux acheter l'ensemble déjà équilibré, c'est mieux;) :whistle:

Et au final si je vais le faire vérifier en angleterre, il faut quand même que j'achète le kit vilo/bielles/pistons avant ?


Quelqu'un a les côtes a vérifier pour un 440 ? merci :)

Filex écrit:

Je dois faire vérifier la ligne d'arbre

Tu commence comme ça.... mais pourquoi au fait? :dry:
... Je comprend pas trop ton "faire vérifier".

Le 440 que j'ai acheté a cassé une bielle, pas de trace apparente mais on m'a conseillé de le faire vérifier..

Filex écrit:

Le 440 que j'ai acheté a cassé une bielle, pas de trace apparente mais on m'a conseillé de le faire vérifier..

Vérifier ou rectifier la ligne d'arbre fait partie de la shopping-list standard quand on prépare le bloc, à peut près dans l'ordre suivant :
- nettoyage à l'acide,
- Rectification de la ligne d'arbre,
- Rectif des plans de joints de culasse parallèlement à la ligne d'arbre,
- Réalésage/déglaçage des cylindres,
- Remplacement des coussinets d'AAC,

L'intérêt de rectifier la ligne d'arbre, c'est surtout de corriger les éventuelles déformations qui ont pu se produire sur les paliers au cours des 40 dernières années.
Ils sont rectifiés un peu (rabotés de quelques dixièmes de mm) et installés, puis la ligne d'arbre est réalésée pour avoir des orifices pafaitement ronds.

S'il est nécessaire de raboter aussi dans le bloc, ça remonte la ligne d'arbre par rapport à l'AAC et il faut prendre une chaine de distribution plus courte (-010 généralement).

Cette rectif est particulièrement utile (=obligatoire) si on installe des goujons de paliers au lieu des boulons, car les goujons ont un centrage plus précis que les boulons, et déplacent les paliers.
Il faut refaire la ligne d'arbre avec les goujons installés.

Le point suivant, la rectif des plans de joints, apporte souvent son lot de surprises (comme par exemple plus de 2mm d'écart de hauteur sur un plan de joint entre l'avant du bloc et l'arrière!).
Ca permet d'avoir la même compression dans tous les cylindres...

Un exemple de tarif (vieux de 5 ans, ça a pu évoluer...) de chez Hauser :
- Acid dip = £89.00
- Line Hone = £164.00
- Decking = £161.00
- Dowel pins = £7.00
- Rebore x 8 ( includes honing ) = £181.00
- Honing bores only = £70.00
- Crankshaft re-grind = £162.25
- Balance full rotating assembly = £250 approx.
- Main Bearings - £43.00
- Rod bearings - £34.00
- Cam bearings = £32.00

Après, tout dépend de l'usage qui sera fait du moteur par la suite.
Si c'est un moteur stock qui ne dépassera pas 5500 tours, avec un vilebrequin, des coussinets et du plastigage, on peut déjà se faire une idée précise de la linéarité de la ligne d'arbre.


En ce qui concerne l'ensemble mobile, la meilleure solution est d'acheter un kit déjà équilibré.

Il est préférable d'avoir les pistons pour choisir l'alésage final (alésage final = diamètre du piston + jeu au piston recommandé par le fabricant), mais il faut déjà avoir une idée de l'état des cylindres pour commander les pistons..
Dans l'absolu, il vaut mieux mesurer les cylindres, choisir sa cote de réparation (si le bloc est en cote standard et raisonnablement usé, +030).

Il faut réaléser le moins possible.

En pratique, les cotes sont toujours les mêmes, et les kits stroker sont prévus pour les cotes habituelles (standard, +030, +040, +060).
En dehors de ça, c'est généralement du custom (plus cher et plus long à obtenir).

La cote +060, ça fait beaucoup, avant d'en arriver là, il vaut mieux faire vérifier l'épaisseur des parois avec un testeur à ultra-sons ("sonic checking").

Le 440 a un alésage standard de 4.320", les cotes de réalésage sont donc :
+030 : 4.350"
+040 : 4.360"
+060 : 4.380"

Alors la un grand merci !

C'est super clair et j'ai appris un tas de choses :) !!


quasiment toutes les réponses que je cherchais sont dans ton post :)

Pour ma part le réalésage en 0.030 est très récent (3000 bornes), je vais le laisser comme ca.


Une seule chose, pour toi pour refaire/vérifier une ligne d'arbre le rectifieur a besoin juste du block ou il lui faut l'ensemble mobile avec ?

Filex écrit:

Une seule chose, pour toi pour refaire/vérifier une ligne d'arbre le rectifieur a besoin juste du block ou il lui faut l'ensemble mobile avec ?

Pas besoin de l'ensemble mobile pour rectifier la ligne d'arbre, le rectifieur a seulement besoin du bloc, des paliers et de la boulonnerie des paliers serrée au couple nominal (comme je le disais plus haut, si tu veux remplacer les boulons par des goujons, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire).
Il doit connaître (bien sûr) le diamètre exact de la ligne d'arbre :
B/RB : 2.9425 à 2.9430
273, 318, 340 : 2.6925 à 2.6930
360 : 3.0025 à 3.0030

Parfait !

Encore merci pour la clarté des explications et le temps que tu y accordes ;)