Dodge Coronet 1968

[routch]

Peter écrit:

sinon , tu as ça , (j'avais ça sur l'impala) http://www.summitracing.com/parts/MRG-5424/?rtype=10

et la , c'est manuel (a cable) et c'est un volet qui bouche un cote ou l'autre donc tu obstru completement la parti silencieux que tu les actionnent ;)

Ma ligne d'échappement fait 48 mms diamètre extérieure ( soit env 2 pouces ) la ref summit donnée par Peter est elle la bonne ?:blush:

[fbernard]

Filex écrit:

le mec me répétait sans cesse que suite a une grosse mauvaise expérience a la lampe strobo il réglait tout a l'oreille...

Régler le ralenti à l'oreille, je l'ai pas vu faire depuis de nombreuses années, mais pour un moteur stock, ça peut marcher, on arrive à 5 ou 8° d'avance au ralenti, et on ne casse rien.
Régler l'avance maximum à l'oreille à 3000 tours, ça c'est simple, je ne l'ai JAMAIS vu faire.

Dès que l'arbre à cames s'éloigne du stock, l'oreille, tu peux la ranger dans ta poche, et sortir les outils...

Si je m'amusais à régler un de mes moteurs à l'oreille, j'arriverais probablement à 20-24° au ralenti (ce qui est normal, c'est ce qu'il faut).
Si je fais ça avec un allumeur stock (qui donne entre 20 et 30° d'avance mécanique suivant les années), ou même un Mopar Perf sorti de la boîte, ça fait dans les 40 à 54° d'avance au max. Cliquetis assuré...

Rappelons encore une fois comment ça marche :
Le mélange air-essence a besoin d'un certain temps pour brûler complètement.
On veut que cette combustion se termine "au meilleur moment", c'est à dire [juste] après que le piston ait commencé à redescendre dans le cylindre.
La combustion engendre une augmentation de la pression, qui pousse le piston. On imagine assez facilement ce qui se passe si le pic de pression survient quand le piston est encore en train de monter.
Ce temps de combustion est à peu près constant (pour un carburant et un moteur donné).
Entre 750 et 6000 tours, si l'on veut que la combustion se finisse au même moment dans la rotation du vilebrequin, il faut modifier le moment où l'on allume.
On allume donc "en avance" sur le point-mort haut du piston, ce qui s'exprime en degrés.
Si on allume trop en avance, on risque d'avoir du cliquetis (en charge), c'est ce qui se passe lorsque la combustion se termine un poil trop tôt, avant que le piston ait entamé sa descente.
Depuis la nuit des temps (et surtout depuis les années 60), on sait qu'un small-block Mopar prend au max 34-36° d'avance et un big 36-38°.
Si on veut réellement avoir un réglage optimal, il faut avancer jusqu'au cliquetis, et reculer un poil. C'est ce que fait le contrôleur d'allumage électronique sur n'importe quelle voiture moderne.
En fait, avec l'essence qu'on a maintenant, il est possible qu'on puisse avancer un peu plus.

La raison pour laquelle on fait le réglage à 3000 tours est la suivante :
à 3000 tours, sauf si on a des ressorts extrêmement gros dans l'allumeur, les masselotes sont écartées au maximum (si on voit que ça bouge toujours, on monte à 4000)
On règle donc le max à 3000 tours à 36° (ou 38°) et on sait que ça n'ira pas au-delà.

Pourquoi ne pas régler au ralenti :
- on ne sait pas combien d'avance mécanique l'allumeur va fournir si on n'a pas réglé cet allumeur,
- avec un allumage aftermarket (MSD ou autre) on a généralement 3 étincelles par tour en-dessous de 3000 tours, ce qui rend toute mesure à la lampe soit difficile, soit impossible.

Maintenant, si tu veux régler ton moteur de façon optimale, il faut faire les deux :
1- Savoir combien d'avance ton moteur veut au ralenti (ça se fait à l'oreille, mais surtout avec une jauge à dépression)
2- Savoir combien d'avance ton moteur peut supporter au maximum à plein régime.
3- Régler ton allumeur pour que l'avance mécanique se limite à la différence entre ces deux valeurs (la technique dépend de l'allumeur, soit il faut acheter un disque chez FBO, soit des bushings chez MSD, soit boucher plus ou moins des trous à la soudure pour éviter de changer le disque), et choisir les ressorts pour déterminer à quel régime l'avance est au maximum.

Une fois que tout ça est fait, on reconnecte la dépression au pied du carbu, et on règle le ralenti...

Le seul moment où l'oreille peut servir dans tout ça, c'est pour détecter le cliquetis lors de l'essai routier en charge.

Je ne sais pas ce que c'est qu'une "mauvaise expérience à la lampe strobo", mais ce n'est pas l'outil le plus difficile à utiliser de la Création, loin de là...

[Fox]

Bigger is better écrit:

Remarque moi c'est pareil, une fois j'ai eu une mauvaise expérience avec une clé d'1/2 du coup je fait tout à la pince multiprise :side:

Mmwhaahahahaha !T'es l'meilleur ! Putain, j'me suis jamais autant marré d'ma vie !:lol: :P

[Bigger is better]

Fox écrit:

Putain, j'me suis jamais autant marré d'ma vie !:lol: :P

N'exagérons rien..

Le point positif de ma douloureuse expérience avec la clé de trouze c'est que maintenant ma caisse à outil tiens dans un tupperware, en effet une pince multiprise, un tournevis plat (qui sert de burin bien évidement) et un marteau constitue tout ce dont j'ai besoin pour réaliser les interventions les plus complexes.
J'envisage toutefois d'y ajouter un rouleau d'adhésif bien pratique pour remettre à neuf un flexible de frein ou boucher un trou dans un réservoir d'essence.

[fanfan]

Bigger is better écrit:

Fox écrit:

Putain, j'me suis jamais autant marré d'ma vie !:lol: :P

N'exagérons rien..

Le point positif de ma douloureuse expérience avec la clé de trouze c'est que maintenant ma caisse à outil tiens dans un tupperware, en effet une pince multiprise, un tournevis plat (qui sert de burin bien évidement) et un marteau constitue tout ce dont j'ai besoin pour réaliser les interventions les plus complexes.
J'envisage toutefois d'y ajouter un rouleau d'adhésif bien pratique pour remettre à neuf un flexible de frein ou boucher un trou dans un réservoir d'essence.

Mac Gyver sort de ce corps!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:

[Bigger is better]

fanfan écrit:

Mac Gyver sort de ce corps!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:

Hola, hola pas d'insinuations douteuses, le premier qui sera dans mon corps n'est pas né (à part mon dentiste et je l'ai à l'oeil)

[mrbenou]

Bigger is better écrit:

Filex écrit:

Ouai j'sais pas... j'ai surement tort mais les mecs de Madness US (la grosse boite du coin) sortent des mustang restaurées de A a Z toutes les semaines et le mec me répétait sans cesse que suite a une grosse mauvaise expérience a la lampe strobo il réglait tout a l'oreille...

Mais comment on peux se prétendre pro et dire des conneries pareil :angry:

J'les supporte plus tout ces gros cons qui prennent leurs client pour des jambon :massue:

Remarque moi c'est pareil, une fois j'ai eu une mauvaise expérience avec une clé d'1/2 du coup je fait tout à la pince multiprise :side:

lol!

ceci dit j'suis 100% d'accord avec toi!

[mrbenou]

et hop : si on faisait une rubrique "la caisse à outils idéale"? (pour intervenir sur une voiture, hein bande de pervers!)

[Chal340]

Bigger is better écrit:

Fox écrit:

Putain, j'me suis jamais autant marré d'ma vie !:lol: :P

N'exagérons rien..

Le point positif de ma douloureuse expérience avec la clé de trouze c'est que maintenant ma caisse à outil tiens dans un tupperware, en effet une pince multiprise, un tournevis plat (qui sert de burin bien évidement) et un marteau constitue tout ce dont j'ai besoin pour réaliser les interventions les plus complexes.
J'envisage toutefois d'y ajouter un rouleau d'adhésif bien pratique pour remettre à neuf un flexible de frein ou boucher un trou dans un réservoir d'essence.

Tu m'en voudras pas si je copie cette excellente boite à outil. :P :P :P :P :P :P :P :P

Putain j'en peux plus arrête. :P :P :P

[Peter]

routch écrit:

Peter écrit:

sinon , tu as ça , (j'avais ça sur l'impala) http://www.summitracing.com/parts/MRG-5424/?rtype=10

et la , c'est manuel (a cable) et c'est un volet qui bouche un cote ou l'autre donc tu obstru completement la parti silencieux que tu les actionnent ;)

Ma ligne d'échappement fait 48 mms diamètre extérieure ( soit env 2 pouces ) la ref summit donnée par Peter est elle la bonne ?:blush:

tu peux y aller Routch , c'est fait pour du 2" ;) c'est a souder (juste pour l'info ;)

[Chal340]

routch écrit:

Peter écrit:

sinon , tu as ça , (j'avais ça sur l'impala) http://www.summitracing.com/parts/MRG-5424/?rtype=10

et la , c'est manuel (a cable) et c'est un volet qui bouche un cote ou l'autre donc tu obstru completement la parti silencieux que tu les actionnent ;)

Ma ligne d'échappement fait 48 mms diamètre extérieure ( soit env 2 pouces ) la ref summit donnée par Peter est elle la bonne ?:blush:

Il va te manquer 3 mm au diamètre, faudra peut être le gonfler un peu.

[Fox]

mrbenou écrit:

et hop : si on faisait une rubrique "la caisse à outils idéale"? (pour intervenir sur une voiture, hein bande de pervers!)

Cherche plus, c'est Tof qui l'a...
Groupe compresseur-poste à arc-générateur-cafetière-perceuse à colonne-trois tiroirs fonctionnels avec jeu en Imperial et métrique, douilles, cliquets, une batterie incluse pour actionner le moteur qui entraine les roues propulsives (forcément, une caisse de 256 kilos...), le tout accouplé à deux caddies de supérette pour les menues broutilles, clef à chocs, presse hydraulique, lapidaire, pompe à bière, etc... :P

[routch]

Merci Peter et Chal
Bon allé vais commander l'hayon , on verra bien l'son que ca va donner :whistle:

[Fox]

mrbenou écrit:

et hop : si on faisait une rubrique "la caisse à outils idéale"? (pour intervenir sur une voiture, hein bande de pervers!)

La caisse à outils idéale ? Vaste sujet...
Elle est idéale jusqu'au moment où il va manquer le p'tit merdier indispensable à une opération peu commune...
Vu que je bidouille pas mal sur les courses, j'me fait une caisse les veilles de courses en piochant dans mes glingues d'atelier...
Pour l'instant, j'me suis toujours sorti de mes bidouilles "sur le terrain" avec assez peu d'outils: une poignée de douilles, de 3/8 à 1"1/2 dans divers carrés, le cliquet qui va bien, avec adaptateur pour les autres formats de carré, une poignée de clefs plates, mixtes, oeil du 7/16 à 1" avec des doublons sur les tailles "communes" (9/16 et 1/2, par exemple), une pince bécrau, une étau, bec fin, coupante et tenaille, trois-quatre tournevis cruci et droit dans diverses tailles, un cutter, un tube de pâte à joints (bleu, or ou argent) un crochet à ressorts, une clef à molette (en pouces) grosse ouverture, un jeu de clef alu pour raccords Aeroquip, une scie à métaux, une manivelle, un manche long avec un carré d'1/2, une rallonge, une paire de ciseau, un marker, un rouleau de scotch élec, un rouleau de scotch US, deux courroies de secours (pompe à eau, pompe à vide), une poignée de fusibles, un jeu de vieilles bougies, un rouleau de fil de fer, un bout de fil électrique et pis ça doit être à peu prés tout...
En logistique lourde en cas de course "sévère", faut prévoir 4 chandelles, un cric, deux cales, une bâche, 4 flamants roses, une lampe strobo...
Quand j'ai le camion, je rajoute un lapidaire, un groupe électrogène, un compresseur, un établi étau genre Workmate, une baladeuse...
A Clastres, je n'avais que la caisse à glingues, le cric et deux chandelles...A Lurcy, y'avait le reste...(sauf les courroies, ce qui a failli m'être fatal !)
Le truc, c'est que sur une course, y'aura bien un pimpin suréquipé qui pourra certainement vous prêter des trucs...à condition de pas abuser et semer les glingues dans la nature, comme je l'ai hélas trop vu...:( :(

[Peter]

fbernard écrit:

Rappelons encore une fois comment ça marche :
Le mélange air-essence a besoin d'un certain temps pour brûler complètement.
On veut que cette combustion se termine "au meilleur moment", c'est à dire [juste] après que le piston ait commencé à redescendre dans le cylindre.
La combustion engendre une augmentation de la pression, qui pousse le piston. On imagine assez facilement ce qui se passe si le pic de pression survient quand le piston est encore en train de monter.
Ce temps de combustion est à peu près constant (pour un carburant et un moteur donné).
Entre 750 et 6000 tours, si l'on veut que la combustion se finisse au même moment dans la rotation du vilebrequin, il faut modifier le moment où l'on allume.
On allume donc "en avance" sur le point-mort haut du piston, ce qui s'exprime en degrés.
Si on allume trop en avance, on risque d'avoir du cliquetis (en charge), c'est ce qui se passe lorsque la combustion se termine un poil trop tôt, avant que le piston ait entamé sa descente.
.

. Merci pour le petit rappel (qui éclair certaine zone d'ombre ;)