Dis moi, Nico: t'es pas camionneur, des fois ?
Non, parce que qu'est ce que je gagnerais comme temps, en vous parlant plus, à tous les deux...:laugh: :laugh:

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lol non je ne conduis plus depuis 2 ans mon premier metier etait serveur puis commercial puis prestataire de service et suite a un demenagement j'ai pris des camions comme fric a nourrire ma famille et aujourd'hui je gere 5 chauffeurs + manut dans une societe de ferraille recement acheté par un gros groupe je ne suis pas un camionneur dans l'ame plutot un dingue de caisse qui pousse fort sans moyen je fais avec ce que j'ai.... et j'apprecie enorment ce site car sa m'aide a avancé dans ma quete je suis un passioné qui va au bout de sa passion cout que cout au depend de beaucoup de chose et je le paie le prix fort mais j'assume !!!:)

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nico06 écrit:

Haa oui, j'vois bien...:dry:

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Fox écrit:


on a trois formes de pistons :
- plats ("flat") : la monte d'origine.
- concaves ("dished") : à utiliser si l'on a une bonne raison de baisser le taux de compression (= nitrous, compresseur). Défaut : la zone de très haute compression ("quench"), juste sous la bougie, est quasi-inexistante, et c'est moins bien pour l'allumage (certains pistons ont un 'dish' partiel pour éviter ça).

- convexes ("domed") : à utiliser pour augmenter le taux de compression statique (utile si l'on monte un AAC de fou, avec des durées qui avoisinnent les 300°). Auto-allumage. Ca peut être difficile d'arrêter le moteur si l'on n'a pas une boite manuelle...
Ca peut aussi servir pour compenser l'utilisation d'une culasse avec des chanbres de combustion plus grosses qu'à l'origine.

Tous les trois peuvent avoir des petits usinages supplémentaires pour les soupapes en position basse ("valve relief").

Pour une réfection stock : rester en plat. Perfo : plat ou légèrement convexes.

Et on a trois types de fabrications :
- Moulés ("cast") : comme à l'origine. Usinés dans une forme en aluminium moulée.
- Forgés ("forged") : pistons "perfo". Usinée dans une forme en aluminium moulée puis forgée.
- Hypereutectiques ("Hypereutectic") : l'aliage hypereutectique aluminium-silicium permet une mise en forme quand le métal est encore mou (plus facile à faire qu'un forgeage traditionnel). Il faut ensuite un traitement thermique (car l'aliage est plus mou qu de l'alu moulé de base)
Particularité, le piston hypereutectique se dilate beaucoup moins qu'on forgé (qui se dilate beaucoup - d'où le bruit de casserole à froid de certains moulins), et est donc usiné avec des tolérances beaucoup plus faibles.

Résumons :
- Pistont moulés : c'est la monte d'origine.
- Pistons hypereutectiques : c'est la monte d'origine depuis que ça existe.
- Pistons forgés : c'est la monte d'origine de certains moteurs perfo, et ce qu'il faut utiliser obligatoirement pour une grosse prépa.

En réfection 'stock', l'hypereutectique est le meilleur choix. C'est pas fait pour encaisser le nitrous, c'est sûr, mais ça fait des pistons plus légers... Et c'est quasiment le même prix que les pistons moulés..

Il y a aussi deux modes de fixation sur la bielle : à la presse, ou flottant.
Je vous laisse deviner ce qui est le plus facile à assembler sur ses genoux, devant la télé, le soir en hiver...

merci f bernard c'est trex clair:)

je vais prendre les Hypereutectic" flat.

et les segments ?B)

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et les vis, acier ou inox? et le liquide de refroidissement, bleu ou vert? combien de % d'ethylene glicol?:lol: :P
pardon je me moque un peu;) je m'étonne simplement, à peine la réponse servie, encore chaude sortie du four, que tu en as une autre!!! boulimique le Nico 06:laugh: ceci dit les réponses à tes questions servent à tout le monde...

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Hep taxi !!

Pour les segments:
il y a les type origine "cast iron" ou "ductible" : pour une utilisation origine ou prépa légère.
les type perfo "moly" avec un traitement de surface pour réduire la friction: pour une utilisation street.
les type "low-tension" qui donne plus de performance grâce a moins de friction mais donne moins d' étanchéité: a réserver a la compétition.
les type "total seal" qui ont les segment en deux parties ce qui permet de parfaire l'étanchéité mais produit plus d'usure des cylindres: a réserver a la compétition.
les segments "dykes" et "headland" sont des segments en L pour des pistons spéciaux ou modifiés: a réserver a la compétition.

pour les cotes il faut se référer au doc des pistons ou mesurer directement sur les pisons.

il faudra verifier le jeux des segments dans les cylindres et les ajuster si besoin (sauf dans le cas de "gapless rings").

ça vaut le coup de lire des doc technique sur les moteurs en français dans un premier temps. Parce que mener de front les subtilités technique et les subtilités linguistique....... :unsure:

bon courage. ;)

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et les vis, acier ou inox? et le liquide de refroidissement, bleu ou vert? combien de % d'ethylene glicol?
pardon je me moque un peu je m'étonne simplement, à peine la réponse servie, encore chaude sortie du four, que tu en as une autre!!! boulimique le Nico 06 ceci dit les réponses à tes questions servent à tout le monde...

pour repondre a dodge5 : oui je suis boulimique et je passe beaucoup de temps sur le net a poser des questions reflechir etc.... la mecanique n'etant pas mon domaine je profite du savoir de certain !!! et en plus 2 avis vallent mieux qu'un :)

je remercie makss tres bonne infos

ps : je vais continuer avec mes questions dsl pour ceux que sa gene:unsure:

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nico06 écrit:


j'ai pas dit que cela me dérengeait, d'ailleurs je voit pas en quoi cela peux me gener:lol: :P pose autant de questions que tu veux!

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Hep taxi !!

merci dodge 5 trop aimable !! je vais faire repeindre l'arbre de transmission j'ai vu une une masselotte d'equilibrage si je repeint le pont a l'epoxy cela ne va ' t il pas modifier l'equilibrage ?B)

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nico06 écrit:

C'est surtout que si le pont se met à tourner, c'est que tu as un TRES sérieux problème...:P :P :P

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oups lapsus !!!! mais je pense que tu m'a compris !! vu le poid de l'epoxy je me posais la question de l'equilibrage de l'arbre ???;)

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nico06 écrit:

Je rêve...
C'est une question sérieuse, là ?
Alors en fait, oui, c'est trés important, la peinture ! La couche d'époxy ne doit EN AUCUN CAS dépasser 89 microns partout, et la régularité de l'épaisseur ne doit EN AUCUN CAS être supérieure à + ou - 4%, sous peine d'engendrer des vibrations hallucinantes qui risquent de briser la queue de boite, casser le roulement interne et le faire éclater (et je le rappelle, d'amputer le conducteur de la jambe droite...)
D'ailleurs, plutot que de le peindre, je te proposerais plutot de le faire nickeler, ou chromer, ou anodisé s'il est en alu...
Néanmoins, s'il est en alu, un bon polissage au Belgom devrait suffire...
MAIS ON S'EN FOUT, DE LA PEINTURE ! Vas y, peint le, ça craint rien...:P :P :P :P :P

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salopard !!!!:laugh: et maintenant je fais koi ???;) TU m'embrouilles ya pas d'effet secondaires donc?B)

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Meuh non, vas y ! :laugh:
Si la peinture "pèse lourd", de toute façon, y'en a partout autour de l'arbre...
Ca doit jouer de manière infinitésimale !
Par contre, vu le poids de peinture posé sur l'arbre, l'inertie doit être augmentée, et tu vas te faire gratter au démarrage par des Cuda 68 dont l'arbre n'est pas peint, méfies toi !!
:P :P :P :P
Je dééécooOOoooonne !!:lol:

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